Путешествие в Иран, к южным азербайджанцам- РЕПОРТАЖ+ ФОТО
Почему я отправился в Иран, а именно в его провинцию (остан) под названием Восточный (Шарги) Азербайджан? Потому, что побывав в более десяти стран, погуляв по «европам», «СССР», Турции и эмиратам, чувствовал, насколько это не мое. Даже Турция – братская и дружественная страна, в которой мы общаемся без переводчика, - не наша. Они – анатолийские турки, с другой историей.
Побывав в мире и ни разу не увидев Тебриз – столицу исторического, географического и политического Азербайджана, я чувствовал себя ущербным. Хотелось прикоснуться к тому, о чем говорили наши деды и обсуждают историки.
И тут Новруз – шестидневный праздник-каникулы. Где его встретить, как не в древней нашей столице? Что могло мне помешать, если даже виза для поездки в Иран нам не нужна? Только леность. Она томила меня, да еще опасение попасть в неприятную историю в Иране, где настолько не любят азербайджанских (с Севера) журналистов, что исключительно для людей пера требуют визового разрешения на въезд в Иран. Азербайджанское государство, кстати, визовый режим для посещения нашей страны иранцами не отменил.
Итак, решено.
За три дня до выезда, стоя у билетной кассы бакинского железнодорожного вокзала, я впервые прикоснулся к реальной иранской действительности. Узнав, куда я еду, кассирша и двое мужчин рядом включились в обсуждение Ирана. Все они, кроме меня, там были, некоторые даже несколько раз. Кассирша вспомнила, какие иранцы добрые. Первый мужчина сказал, что иранцы честные, а его товарищ неожиданно выступил против, указав на воровство в Иране, лживость иранцев, и вообще лучше нашего Азербайджана ничего нет. И люди наши лучше, и природа, а государство вообще безаналоговое.
Мне захотелось увидеть столь противоречивую страну сильнее.
Но еще 19-го марта, в 11 вечера, сидя в поезде, на вокзале, я колебался – а не плюнуть ли мне на 8 манат, что заплачены за поезд до азербайджанской Астары, к границе с Ираном? Вспоминалась история ареста и тюремного содержания в Иране двух наших журналистов, азербайджанской ученой и ее иранского водителя.
Все-таки устоял, вернее усидел в вагоне, решив: "будь что будет".
Азербайджанский пассажирский поезд – это конечно, то еще советское ретро. Вагоны, изготовленные в ГДР, которой нет уже почти 30 лет, отремонтированы в России, но старые, очень неудобные, с вонючими, разбитыми туалетами и купейными дверьми, тяжелыми как сейф.
Гнусность нашей железной дороги скрашивает культурное обхождение проводников, хороший платный чай с дешевыми конфетами и чистые простыни на грязных матрацах.
Отдельно о скорости. В Европе пассажирские поезда летят над землей со скоростью до 320 км в час. Сам летал и видел изображения. Скоростные поезда давно уже ездят по России, причем география их поездок по РФ расширяется. Наша же уникальная республика никак не отрешиться от гэдээровского убожища, скорость которого не превышает 80 км в час, да и то на очень коротких и малочисленных дорожных отрезках. По большей части сей металлолом на колесах ползет со скоростью 40 км в час. В итоге, вместо того чтобы всю страну из конца в конец преодолеть за 3-4 часа, мы трясемся в вагоне ночь и еще пару часов утром.
В общем, доползли, слушая крик ребенка и его бабушки в соседнем купе.
20-го марта в 9 утра я был в азербайджанской Астаре. Быстро пересел на местное такси, слушая заверения водителя о том, что так как время предпраздничное, много людей в Иран переходить не будет. В другие дни желающих быстро съездить в Иран, чтобы привести дешевые товары и продать их здесь, бывает намного больше. Крикливые деревенские женщины пересекают эту границу по несколько раз в неделю, привозя оттуда столько товара, сколько могут нести в своих баулах.
Несмотря на предпраздничность, в пограничном пункте народа уже собралось столько, что тесная и длинная клетка была людьми забита, и вдвое больше желающих отбыть в Иран ждали своей очереди зайти за решетку. Представляю, что здесь творится в обычные дни.
Эта знаменитая клетка – ужас современной азербайджанской действительности. Ее фотографии гуляют по интернету, ибо каждый отбывающий в Иран по сухопутной границе обязательно почувствует себя коровой, загнанной в точно такой же проход, на убой.
Идея клетки в том, чтобы люди, стоя в очереди, не ломились толпой в единственную дверь. Но получился средневековый пыточный застенок. Я простоял среди железных прутьев около 40 минут, зажатый кричащими женщинами и оглушенный воплями полицейского, отжимающего новых охотников зайти в этот застенок. До меня загон заполняла группа женщин и мужчин, отправляющихся на поклонение в Мешхед, чтобы стать мешади. Я стоял между крашеными тюремными прутьями, в одной руке держал сумку, а в другой фотографирующий смартфон. Посмотрите и почувствуйте то, что переживает перед смертью от электротока загнанная в клетку корова.
И хочется спросить: почему руководство Астаринского КПП так не любит, нет, настолько ненавидит свой народ, на средства которого живет и жирует? Или корни столь удивительной ненависти к народу надо искать выше?
В Интернете обещали, что после первой клетки, до попадания непосредственно в зону пограничного контроля, будут еще другие, но к счастью, дальше было лучше. Пройдя железную дверь, я и два десятка наших граждан оказались в вполне цивильном пространстве погранично-пропускного пункта, с его турникетами, контрольными приборами и пограничниками со штампами. Взгляд в фотокамеру, удар печатью по паспорту, и вот, я иду по мосту через пограничную реку Араз вперед, к новым впечатлениям.
На той стороне меня ждал суровый старец Хомейни, с суровым старцем Хаменеи. Кажется, седобородые иранские аятоллы хитро мне улыбались. Заходи, мол, шустрячок, а дальше мы посмотрим…
(Продолжение следует)
Кямал Али
ANN.Az
Фото
Видео
